Урожай любой культуры, выращиваемой на приусадебном участке (и не только), зависит от особенностей агротехники и мероприятий по профилактике патологий.
Серая гниль.
С таким недугом сталкиваются, вероятно, все виноградари. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета, в период налива и созревания ягод при избыточном количестве осадков. Пораженные ягоды мутнеют, приобретают серый либо серо-бурый цвет, их мякоть становится водянистой. Во влажную погоду они быстро покрываются серым пушком мицелия гриба. У сортов с плотным строением грозди идет активное заражение соседних ягод, и формируются целые комки или «гнезда» серой гнили. Аналогичная картина характерна и сортам с рыхлыми, но очень крупными гроздьями.
Факторы, увеличивающие вероятность заражения:
- трещинки на ягодах,
- механические повреждения насекомыми (осами) либо градом.
Рассмотрим профилактические мероприятия, направленные на исключение рисков поражения винограда серой гилью.
Размещение винограда на участке.
Провокатор проблемы – плесневый гриб Ботритис серый (Botrytis cinerea). Это влаголюбивый организм, который без воды не размножается. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы виноградные кусты как можно быстрее высыхали после дождя либо утром от ночного конденсата.
В приоритете хорошо продуваемые ветром места. Нередко люди поступают с точностью до наоборот, стараясь сажать виноград в наиболее защищенном от ветра месте. Конечно, так винограду немного теплее. Но небольшой выигрыш по срокам созревания несопоставим с теми проблемами, которые вы получите при болезни винограда. Кстати, это касается всех грибных заболеваний.
Для позднеспелых сортов в наибольшей степени подходят участки с южной стороны дома. Здесь виноград вызреет примерно на две недели раньше.
Формировка лозы.
Для хорошего проветривания важна правильная формировка куста, включающая жесткое нормирование побегов весной и своевременную зеленую обрезку летом. Кусты не должны быть загущены: норма для одноплоскостной шпалеры – 6-8 побегов на погонный метр. В нижней части побегов до первой кисти удаляются все пасынки. Выше – регулярно обрезаются пасынки, оставляя у них 1-2 листа. Также своевременно обрезаются побеги (чеканка), не допуская образования вверху «шапки».
Полезно убрать часть основных листьев, притеняющих соцветия. Это нужно сделать до цветения, поскольку улучшение их проветривания важно не только с точки зрения санитарной обстановки, но и для качественного опыления. При этом не забывайте об опасности солнечных ожогов ягод. Осторожно осветляйте южную и западную стороны кустов. С северной и восточной стороны можно действовать без опасений.
Удаление пораженных гроздей.
Основные источники инфекции – пораженные грибом части куста: грозди либо их остатки – все, что было обрезано и осталось лежать под кустами. Пораженные серой гнилью грозди лучше закопать, а все, что удалено при зеленой обрезке, отправить в компост. Полив виноградных кустов таким популярным методом, как дождевание, недопустим.
Размножение винограда отводками.
Урожай винограда зависит и от способа его размножения. Многие бывалые садоводы размножают культуру отводками. Начнем с того, как правильно уложить отводок винограда для размножения или замены куста. Благодаря этому способу с одного куста можно получить 20-30 хороших саженцев с мощной корневой системой.
Чтобы получить новые растения винограда, при осенней обрезке на 5-6-летнем кусте оставляют хорошо развитые однолетние лозы с 12-15 почками в нижней части растения. Если куст мощный, можно оставить с двух сторон две лозы с 12-15 почками.
На зиму вся лоза тщательно укрывается, а весной готовятся канавки, где будут уложены лозы для укоренения. Ширина канавки – 20-25 см. Ее глубина соответствует штыку лопаты. Канавки наполовину заполняются перегноем. Добавляются минеральные удобрения и вносится зола.
20-сантиметровые побеги укладываются в июне. Перед укладкой выламываются побеги-двойники, недоразвитые побеги. Остается по одному побегу. Чтобы куст не ослаб, выламываются соцветия.
Перед укладкой для лучшего корнеобразования нижняя часть лозы царапается пилой-ножовкой. Затем лоза пригибается в канавку и аккуратно засыпается землей доверху. Затем обильно поливается, ставятся колышки, к которым привязываются побеги. На изгибе лозы делается кольцевание алюминиевой проволокой для лучшего образования корней.
В середине августа проводится чеканка: прищипывается верхняя часть побега, удаляются пасынки, осенью отделяется отводок от материнского растения, выкапывается, разрезается и сортируется.
Для подкормки отводков используется органику – коровяк или куриный помет. Во время корнеобразования надо следить, чтобы почва была всегда влажной.
Если у вас есть вопросы о выращивании растений, присоединяйтесь к нашему чату Вконтакте и Телеграм